Довольно часто слышу от многих, что духи пошли не те, что раньше, экономить начали на сырье. И пятая Шанель стала хуже, и ангел Мюглера не тот. Перечислять претензии к парфюму можно бесконечно.
На вопрос: "Почему мой любимый парфюм изменился?", - уже давно есть ответ. Такое часто происходит с популярными ароматами, и проблема не в изменении вашего обоняния с годами (хотя и такое может быть). И не в том, что производители стали мухлевать или вообще вам продали подделку.
Дело в том, что некоторые компоненты запрещают использовать в парфюмерии.
Есть такая организация - The International Fragrance Association или (сокращенно - IFRA). Это международная Ассоциация Парфюмерии и Ароматических веществ, которая регулирует нормативы в парфюмерной отрасли. Именно она вводит запреты или ограничения на использование около 90 компонентов в парфюме.
Ассоциация была создана в 1973 году, но в 2010 году вышла самая серьезная и фатальная поправка №43, которая нанесла огромный удар по парфюмерному рынку и, конечно же, по нашим любимым ароматам. Хоть парфюмеры и постарались, чтобы на аромате это не отразилось.
Запреты были созданы не на пустом месте: в 70-х годах по требованиям Гринписа запретили натуральный белый мускус и амбру, заменили их на искусственные ингредиенты. Белый мускус естественного происхождения вырабатывается железами самцов некоторых видов млекопитающих: выхухоль, ондатра, олень-кабарга и др.
Например, чтобы добыть 1 кг белого мускуса, нужно было убить около 40 особей, что могло повлечь за собой исчезновение некоторых млекопитающих. Амбра же (думаю, многие об этом знают) образуется в пищеварительной системе кашалота. Именно данное ароматическое вещество раньше было принято считать самым стойким.
После введения запрета парфюмеры начали использовать синтетический мускус на основе нитроглицерина, который вскоре тоже запретили после того, как доказали его токсичность.
В 2010 году после директивы №43 запретили компоненты, вызывающие аллергию и наркозависимость, а также растения, находящиеся под угрозой исчезновения.
Под запрет попали: цитрусовые масла, жасмин и циберин, сандал, мох некоторых редких пород дуба (заменили деревом амириса).
Ингредиенты, которые полностью запретили: абсолю фиговых листьев, бальзам перу в первичном виде, имбирь-костус, канифоль, мелисса, сантолина, девясил, толуол, листья больдо, масло мари, масло и молочко массойя, мускус Ambrette.
Ограниченное использование (в скобках - максимальная доля в парфюмерной композиции): экстракт чайного листа (0,01%), абсолю жасмина самбак (0,25%), стиракс (0,6%), опполонакс (0,6%), масло грейпфрута (4%), масло бергамота (0,4%), эфирное масло лимона (2%), вербена (0,05%), бальзам перу (0,03%), иланг-иланг (0,05%), масло зиры (0,4%), анис (0,1%), абсолю крупноцветкового жасмина (0,04%), масло руты (0,15%), экстракт корня ангелики дягиля (0,8%), экстракт дубового мха (0,02%), древесные мхи (0,02%), эфирное масло лайма (0,7%), масло горького апельсина (1,25%), масло и абсолю чернобривцы (0,01%), кумарин (0,1%).
Как вы уже поняли, натуральными компонентами запрет не ограничился. Запретили некоторые синтетические компоненты такие как:
1) гелиотроп, который входит в состав пряно-цветочных ароматов;
2) гидроксицитронеллаль - синтетический заменитель аромата лилии и ландыша;
3) квинолон - аналог аромата ветивера, мха и земли. Сейчас разрешенное использование - не более 3%.
После всех запретов пострадало очень много любимых и легендарных ароматов, о многих я уже писала на своем канале. Nina Ricci L'Air du Temps, например, после всех запретов переформулировали не в лучшую сторону.
Больше всех, мне кажется, пострадал бренд CHANEL, где любили добавлять жасмин в свои ароматы, а CHANEL №5 был вообще на грани исчезновения.
Запрет затронул такие ароматы, как Guerlain Mitsouko, Dior J'Adore L'Absolu Pure Poison Elixir, Miss Dior Cherie, Estee Lauder Beautiful Love, Dolce&Gabbana Light Blue и многие другие шедевры. Все не перечислить, потому что, например, дубовый мох входил в состав всех шипровых ароматов.
Некоторые ароматы производители сняли с производства, для некоторых искали разрешенную синтетическую замену, чтобы потери были минимально заметны для покупателей. Однако, наше обоняние сложно обмануть. Все, кому удалось столкнуться с парфюмерными шедеврами 70-90-х годов, в один голос говорят, что современные варианты "не те, что раньше", стали скучными, менее стойкими и т.д. и т.п. Правда, мало кто знает, что получилось так не в целях экономии или потому что куда ни плюнь - везде подделка (это вообще особый сорт бредовых мифов в парфюмерии).
Но что важно отметить! Несмотря на все запреты и переформулировки парфюмов, цены на них не менялись, хотя натуральные компоненты стоят дорого, особенно белый мускус или амбра. Синтетические заменители, конечно, дешевле (а то и в разы дешевле). Но будем учитывать тот факт, что для поиска разрешенного компонента (а то и компонентов) парфюмеры проделали огромную работу и затратили немало средств для этого.
В следующий раз затронем тему изнанки подделок. Да-да, многие скажут, что в парфюмерных сетях невыгодно продавать подделки: бренды расторгнут контракты, удар по репутации магазина, судебные издержки и т.д. Но почему-то забывают сказать еще об одном важном моменте: производить подделки - дорого, а некоторые известные бренды закупают у производителей одинаковые флаконы, ибо разработка пресс-формы уникального флакона - очень дорогое удовольствие. Если интересна данная тема - ставьте "палец вверх" и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить в ленте.