Многие сталкивались с мнением, что при длительном использовании одного и того же крема кожа к нему «привыкает», и он перестаёт действовать. Другой распространённый миф — что ощущение стянутости после умывания возникает из-за того, что кожа «привыкла» к крему и не может без него обходиться. Давайте разберёмся, насколько эти утверждения соответствуют действительности.
Почему кожа не может «привыкнуть» к крему?
На самом деле, концепция «привыкания» кожи к косметическим средствам — это миф. Кожа — это не мышца, которая может адаптироваться к нагрузкам. Эффективность крема зависит не от «новизны», а от его состава и способности активных компонентов достигать целевых слоёв кожи.
Многие базовые увлажняющие и питательные кремы с доступным составом (например, на основе глицерина и простых масел) работают преимущественно на поверхности. Они создают окклюзионную плёнку, предотвращающую потерю влаги, но не проникают глубоко. Глицерин, будучи отличным увлажнителем, не является трансдермальным проводником, то есть не может самостоятельно доставить активы в глубинные слои. Однако он остаётся важным и экономичным компонентом во многих формулах, хотя в эффективных средствах его концентрация обычно ниже.
Ключевые критерии эффективного крема
Чтобы крем действительно работал, а не просто создавал временное ощущение комфорта, обратите внимание на два важных аспекта:
1) Позиция глицерина в составе (INCI): в эффективных сыворотках и кремах глицерин не должен находиться в первой тройке-пятерке ингредиентов. Это указывает на то, что производитель сделал ставку на более активные и дорогие компоненты.
2) Наличие трансдермальных компонентов (проводников): именно они обеспечивают доставку биоактивных веществ туда, где они нужны — в живые слои кожи.
Что такое трансдермальные компоненты и как они работают?
Трансдермальные компоненты — это своеобразные «проводники» или транспортные системы в косметике. Без них большинство активных ингредиентов (витамины, пептиды, антиоксиданты) останутся на поверхности рогового слоя, не оказав значимого эффекта.
Чтобы понять их важность, вспомним строение кожи. Она состоит из трёх основных слоёв:
- Эпидермис (внешний слой) — это наша основная защита.
- Дерма — здесь находятся коллаген, эластин, фибробласты; здесь же происходят процессы регенерации и омоложения.
- Гиподерма (подкожно-жировая клетчатка).
Эпидермис, в свою очередь, имеет несколько барьерных слоёв. Самый верхний — водно-липидная мантия — защищает от бактерий и водорастворимых веществ. Далее идут плотные слои мёртвых кератиноцитов (роговой слой), которые являются серьёзным препятствием для крупных молекул.
Интересный факт: популярная гиалуроновая кислота в большинстве косметических средств имеет высокомолекулярную структуру. Без специальных проводников она не может преодолеть роговой сейф и работает лишь как поверхностный увлажнитель.
Основные типы трансдермальных проводников
1. Витамин Е (токоферол): обладает небольшой молекулой и жирорастворимостью, что позволяет ему относительно легко проникать через липидные барьеры кожи. Часто используется как антиоксидант и стабилизатор других компонентов.
2. Спирты, ПАВы (поверхностно-активные вещества) и фруктовые кислоты (AHA): их действие можно сравнить с созданием временных «брешей» в защитном барьере кожи. Это агрессивный, но эффективный метод, требующий осторожности. Длительное или неправильное использование может нарушить липидный барьер и привести к сухости, чувствительности и долгому восстановлению.
3. Олеиновая кислота: мононенасыщенная жирная кислота, которая не разрушает, а «разжижает» липидный слой. Это создаёт временные промежутки между клетками, через которые активы могут просочиться вглубь. Более щадящий метод по сравнению со спиртами и кислотами.
4. Салициловая кислота (BHA): благодаря своей липофильности (жирорастворимости) она прекрасно проникает в поры и сальные железы. Незаменима в средствах для проблемной кожи, склонной к воспалениям и чёрным точкам.
5. Гликолевая кислота: самая маленькая молекула среди AHA-кислот. Благодаря низкомолекулярному весу и уровню pKa глубоко проникает в кожу, способствуя отшелушиванию, осветлению пигментации и борьбе с акне.
6. Липосомы: настоящая революция в косметологии. Это микроскопические «капсулы» или «контейнеры», стенки которых состоят из фосфолипидов и холестерина — материалов, идентичных клеточным мембранам и липидному барьеру нашей кожи. Нанося крем, липосомы беспрепятственно проходят через роговой слой и сливаются с кожными структурами. Внутри них заключены активные вещества (например, ретинол или витамин С), которые высвобождаются постепенно, прямо в целевых слоях дермы.
Липосомальная технология особенно важна для доставки нестабильных компонентов, таких как ретинол и витамин С, которые быстро теряют активность под воздействием света и воздуха. Именно сложные и запатентованные транспортные системы, включая липосомы, часто определяют высокую стоимость профессиональной косметики.
Напишите в комментариях, интересны ли вам обзоры косметики с конкретными трансдермальными компонентами? Или, может, сделать отдельный разбор липосомальных средств?
Если этот материал был для вас полезным и интересным, поддержите статью «пальцем вверх» — это поможет мне понять, стоит ли развивать эту рубрику дальше :)
Больше полезных советов, лайфхаков и обзоров вы найдёте в моём Пинтересте. Заходите за вдохновением!
По всем вопросам вы можете писать мне в сообщения группы ВК. Также подписывайтесь на мой Инстаграм, где в сторис я делюсь своими находками и впечатлениями от покупок раньше, чем выходят полноценные статьи.
Рекомендую к прочтению: Шикарные волосы за 100 рублей? Реально! Обзор корейского филлера для волос (+фотоинструкция)
